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Sur les hauteurs d’Hyères, une longue silhouette blanche et géométrique domine la vieille ville : la Villa Noailles. Construite dans les années 1920 par l’architecte Robert Mallet-Stevens pour un couple de mécènes visionnaires, elle est l’un des manifestes de l’architecture moderne en France — et sa visite est aujourd’hui gratuite. Voici pourquoi elle mérite une place en tête de votre séjour.

Un manifeste de l’architecture moderne

En 1923, le vicomte Charles de Noailles et son épouse Marie-Laure de Noailles, grands mécènes de l’avant-garde, confient à Robert Mallet-Stevens la construction d’une villa d’hiver « intéressante à habiter ». L’architecte livre une œuvre radicale : volumes cubiques enchevêtrés, toits-terrasses, béton et lignes épurées, à mille lieues des villas Belle Époque de la Riviera. Agrandie jusqu’en 1933, la villa — aussi appelée château Saint-Bernard — compte alors une soixantaine de pièces, une piscine couverte, un court de squash, un gymnase et des chambres signées par les plus grands décorateurs de l’époque (Pierre Chareau, Theo van Doesburg, Eileen Gray).

Le jardin cubiste de Guévrékian

Impossible de parler de la Villa Noailles sans son jardin cubiste, dessiné en 1926 par l’architecte-paysagiste Gabriel Guévrékian. Ce jardin triangulaire, composé de parterres géométriques colorés et d’un damier de plantations, est considéré comme une œuvre d’art moderne à part entière, unique en son genre. Restauré, il se visite aujourd’hui et reste l’un des espaces les plus photographiés de la villa.

Un repaire de l’avant-garde

Dans l’entre-deux-guerres, la villa devient un laboratoire des arts modernes. Les Noailles y reçoivent et y financent l’avant-garde artistique : Man Ray y tourne son film Les Mystères du château de Dé (1929), on y croise Giacometti, Buñuel, Dalí, Jean Cocteau ou encore le photographe Brassaï. La Villa Noailles est ainsi, dès l’origine, un lieu de création autant qu’une maison — une vocation qu’elle n’a jamais perdue.

Que voir aujourd’hui ?

Propriété de la ville d’Hyères, la Villa Noailles est devenue un centre d’art d’intérêt national dédié à l’architecture, au design, à la mode et à la photographie. On y déambule librement parmi les volumes de Mallet-Stevens, la piscine, le salon rose, les terrasses aux vues plongeantes sur Hyères et la mer, tout en découvrant des expositions temporaires de haut niveau. C’est l’une des plus belles adresses de culture et patrimoine du Var, et une valeur sûre les jours de mistral ou de pluie.

Le festival Design Parade

Chaque été, la villa accueille le Design Parade, festival international de design et d’architecture d’intérieur (décliné aussi à Toulon pour la décoration). Concours de jeunes créateurs, expositions, rencontres : l’événement fait rayonner Hyères bien au-delà du Var et prolonge l’esprit de mécénat des Noailles.

Infos pratiques

• Où : montée de Noailles, sur la colline de Costebelle, au-dessus de la vieille ville d’Hyères (montée à pied depuis le centre, ou accès en voiture).
• Tarif : entrée gratuite.
• Quand : ouvert toute l’année sauf le lundi et le mardi (horaires élargis en saison et pendant les expositions ; vérifiez avant de venir).
• À côté : le parc Saint-Bernard et ses restanques fleuries, puis les ruelles médiévales et la place Massillon.

Prolonger la visite

La Villa Noailles est le point d’orgue culturel d’un séjour à Hyères. Complétez-la par une balade sur le double tombolo de Giens, une journée sur les îles d’Or au départ de la Tour Fondue, ou la découverte des plus belles plages du Var. Et pour poser vos valises tout près, parcourez nos locations de vacances autour d’Hyères.

Randonner dans le Var, c’est marcher entre mer et maquis, sous un soleil généreux mais parfois écrasant. Bien préparée, une sortie devient un plaisir ; mal anticipée, elle peut vite tourner court — chaleur, mistral, sentier fermé. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de partir.

Quelle saison pour randonner dans le Var ?

Le Var se randonne toute l’année, mais chaque saison a son caractère :

• Printemps (mars-juin) : la meilleure période. Maquis en fleurs, températures douces, journées longues. Idéal pour les sommets comme le Mont Faron ou le Gros Cerveau.
• Été (juillet-août) : chaud, parfois caniculaire. On part très tôt le matin, on privilégie le littoral ventilé ou l’arrière-pays plus frais (la Sainte-Baume, le Verdon). Attention : c’est aussi la saison de la réglementation des massifs (voir plus bas).
• Automne (septembre-novembre) : deuxième meilleure saison. Chaleur retombée, lumières splendides, châtaignes dans les Maures.
• Hiver : doux sur la côte, parfait pour le sentier du littoral quand l’intérieur est plus frais.

L’accès aux massifs en été : la règle à connaître

C’est la spécificité varoise. Du 8 juin à la mi-septembre environ, la préfecture du Var réglemente chaque jour l’accès à ses 9 massifs forestiers selon le risque incendie. Un code couleur est publié chaque jour avant 19h pour le lendemain :

• 🟢 Vert / 🟡 Jaune : accès autorisé.
• 🟠 Orange : accès déconseillé.
• 🔴 Rouge / Rouge extrême : accès interdit (hors zones d’accueil aménagées).

Un sentier prévu peut donc être totalement interdit le jour J — c’est une question de sécurité et de responsabilité. Sur chacune de nos fiches de randonnée, nous affichons la couleur du risque du jour pour le massif concerné, mais cette information reste indicative : vérifiez toujours la carte officielle avant de partir. Notre guide complet sur l’accès aux massifs détaille tout.

L’équipement de base

Pas besoin de matériel d’alpiniste, mais quelques indispensables :

• De l’eau, beaucoup d’eau : au moins 1,5 à 2 litres par personne en été. Les points d’eau sont rares sur les sentiers varois.
• Chaussures de marche : les sentiers sont souvent caillouteux, glissants sur la roche (Estérel, calcaire).
• Chapeau, lunettes, crème solaire : l’ombre manque sur les crêtes et le littoral.
• Un coupe-vent : le mistral peut souffler fort et froid, surtout en hauteur et sur les caps.
• En-cas, téléphone chargé, trousse de secours légère.

Les bons réflexes avant et pendant

• Consultez la météo des prochains jours (nous l’affichons sur chaque fiche) : chaleur, vent, orage changent tout.
• Prévenez un proche de votre itinéraire et de votre heure de retour.
• Restez sur les sentiers balisés : le hors-piste abîme la nature et vous expose.
• Partez tôt en été pour éviter les heures les plus chaudes.
• En cas de doute, on renonce. La forêt méditerranéenne ne pardonne pas l’imprudence.

Randonner sur les îles et le littoral

Le sentier du littoral et les îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros) obéissent à des règles propres, gérées par le Parc national de Port-Cros : feu interdit, bivouac réglementé, sentiers parfois fermés. Renseignez-vous aussi auprès du Parc avant une sortie sur les îles.

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Prêt à partir ? Découvrez notre sélection des 10 plus belles randonnées du Var, ou explorez tous nos itinéraires, filtrables par secteur, difficulté et type.

Du sentier du littoral aux crêtes des îles d’Or, des roches rouges de l’Estérel aux gorges du Verdon, le Var offre plus de 800 km de sentiers GR® et 200 km de sentier du littoral. Difficile de choisir. Nous avons donc sélectionné les 10 randonnées incontournables du Var — celles qui reviennent partout, celles qu’il faut avoir faites au moins une fois — avec, pour chacune, un lien vers notre fiche détaillée (carte, distance, accès, météo et niveau de risque incendie du jour).

⚠️ Avant de partir en été : l’accès aux massifs forestiers du Var est réglementé chaque jour selon le risque incendie. Vérifiez toujours la carte du jour — voir notre guide de l’accès aux massifs.

1. Le sentier du littoral de la presqu’île de Giens (Hyères)

Le grand classique du littoral varois. Le sentier longe la pointe ouest de la presqu’île de Giens, entre falaises déchiquetées, criques turquoise et pins courbés par le mistral. Accessible, spectaculaire, idéal au printemps ou en fin de journée.

👉 Voir la fiche : sentier du littoral de la presqu’île de Giens

2. Le circuit des crêtes de Porquerolles

Sur la plus grande des îles d’Or, le circuit des crêtes dévoile le sud sauvage de Porquerolles : falaises, calanques et une mer d’un bleu irréel, loin des plages bondées du nord. Un concentré de nature protégée par le Parc national.

👉 Voir la fiche : Porquerolles, circuit des crêtes

3. Du Cap Lardier au Cap Taillat (La Croix-Valmer)

Le littoral le plus sauvage de la presqu’île de Saint-Tropez, préservé par le Conservatoire du littoral. Isthme de sable, eaux transparentes et maquis odorant : une carte postale grandeur nature, sans une construction à l’horizon.

👉 Voir la fiche : du Cap Lardier au Cap Taillat

4. Le Cap du Dramont et l’île d’Or (Saint-Raphaël)

Aux portes de l’Estérel, le porphyre rouge plonge dans la Méditerranée face à la mystérieuse île d’Or et sa tour. Sentier côtier facile, sémaphore panoramique et plage du Débarquement : un condensé de l’Estérel maritime.

👉 Voir la fiche : le Cap du Dramont et l’île d’Or

5. Le Pic du Cap Roux (Estérel)

L’un des plus beaux belvédères de la côte. Depuis le sommet de rhyolite rouge (452 m), la vue embrasse tout l’Estérel et, par temps clair, les îles de Lérins au loin. Montée soutenue mais courte.

👉 Voir la fiche : le Pic du Cap Roux

6. L’ascension du Mont Faron (Toulon)

Le balcon de Toulon. À près de 600 m au-dessus de la rade, le Mont Faron offre l’un des plus beaux panoramas de la côte, sur l’une des plus belles rades d’Europe. Montée sportive par les sentiers, ou téléphérique pour le retour.

👉 Voir la fiche : l’ascension du Mont Faron

7. Le Gros Cerveau (Ollioules)

Un véritable belvédère sur la Méditerranée entre Sanary et Toulon. La crête domine la côte de plusieurs centaines de mètres, avec des vues plongeantes sur les îles des Embiez et le cap Sicié. Belle part d’ombre en sous-bois avant le sommet exposé.

👉 Voir la fiche : le Gros Cerveau

8. Notre-Dame des Anges, le toit des Maures (Pignans)

Le point culminant du massif des Maures. À travers les forêts de chênes-lièges et de châtaigniers, la montée mène au sanctuaire sommital d’où la vue s’ouvre sur tout le golfe de Saint-Tropez et l’arrière-pays. Le cœur vert du Var.

👉 Voir la fiche : Notre-Dame des Anges

9. La Sainte-Baume : la grotte et le Saint-Pilon (Plan-d’Aups)

La forêt relique de la Sainte-Baume, l’une des plus vieilles de France, avec ses hêtres et ses ifs centenaires. Le sentier grimpe vers la grotte de Marie-Madeleine puis le Saint-Pilon (994 m) et son panorama à 360°. Plus frais l’été.

👉 Voir la fiche : la Sainte-Baume, grotte et Saint-Pilon

10. Les gorges du Verdon : le sentier Blanc-Martel (Aiguines)

Le mythe. La randonnée la plus célèbre du plus grand canyon d’Europe : tunnels, passerelles, escaliers taillés dans la roche et parois vertigineuses au-dessus des eaux émeraude. Un itinéraire engagé et long, à préparer sérieusement — mais inoubliable.

👉 Voir la fiche : les gorges du Verdon, sentier Blanc-Martel

Bien préparer sa randonnée dans le Var

Le Var se randonne toute l’année, mais chaque saison a ses règles :

• Été (juin à septembre) : partez tôt, emportez beaucoup d’eau, et vérifiez l’accès aux massifs — certains sont fermés les jours de fort risque incendie. Notre guide complet sur l’accès aux massifs explique le code couleur.
• Équipement : chaussures de marche, chapeau, crème solaire, coupe-vent (le mistral peut être violent en crête) et de l’eau en quantité.
• Sécurité : prévenez un proche de votre itinéraire, restez sur les sentiers balisés, et renoncez en cas de doute.

Retrouvez le détail dans notre guide : comment préparer sa randonnée dans le Var. Sur chacune de nos fiches de randonnée, vous trouvez la carte du parcours, l’accès au point de départ, la météo des prochains jours et la couleur du risque incendie du jour.

Et aussi…

Le Var, ce sont des dizaines d’autres pépites : le Cap Sicié et Notre-Dame du Mai, le Mont Vinaigre (point culminant de l’Estérel), la calanque de Port d’Alon entre Bandol et Saint-Cyr, ou encore les sentiers sous-marins de Port-Cros, à explorer palmes aux pieds.

Retrouvez tous nos itinéraires, filtrables par secteur, difficulté et type, sur notre page Randonnées dans le Var.

Planter sa tente face à la mer ou au cœur des collines varoises fait rêver. Mais entre camping sauvage et bivouac, et dans un département aussi sensible au feu que le Var, la réalité juridique est stricte. Voici, sans langue de bois, ce qui est interdit, ce qui est parfois toléré, et les alternatives légales pour dormir en pleine nature l’esprit tranquille.

Camping sauvage et bivouac : ce n’est pas la même chose

On confond souvent les deux, alors que la nuance est essentielle :

• Le camping sauvage : s’installer plusieurs heures ou plusieurs jours, avec tente, matériel, parfois véhicule, hors d’un terrain prévu pour cela. C’est ce que la réglementation encadre — et le plus souvent interdit.
• Le bivouac : une halte d’une seule nuit, avec une tente légère montée au coucher du soleil et démontée au lever, sans laisser de trace. Il est parfois toléré, mais ce n’est jamais un droit.

En France, le camping sauvage n’est pas autorisé par principe : il l’est seulement là où rien ne l’interdit — et dans le Var, les interdictions sont nombreuses.

Où c’est clairement interdit dans le Var

Plusieurs situations rendent le camping (et souvent le bivouac) illégal :

• Sur le littoral et les plages : le bord de mer est protégé et la quasi-totalité des communes côtières l’interdisent par arrêté municipal. Oubliez la nuit sur le sable.
• Dans les espaces naturels protégés : au parc national de Port-Cros (qui inclut une grande partie de Port-Cros et de Porquerolles), camping et bivouac sont strictement interdits.
• Dans les massifs forestiers : Maures, Esterel et autres massifs varois sont très exposés au feu. L’été, ils sont réglementés voire fermés par arrêté préfectoral, et le bivouac comme le feu y sont proscrits (voir notre article sur l’accès aux massifs forestiers).
• Près des points d’eau, des sites classés et des monuments : à moins de 200 m d’un point d’eau capté pour la consommation, dans les sites classés ou inscrits et aux abords des monuments, le camping est interdit.
• Sur un terrain privé : sans l’accord explicite du propriétaire, c’est non.

Le risque incendie : l’enjeu numéro un

C’est la raison qui rend la réglementation varoise si stricte. En été, la végétation méditerranéenne est extrêmement inflammable et un simple mégot peut déclencher un drame. Selon le niveau de risque, la préfecture ferme l’accès aux massifs, interdit toute flamme et, bien sûr, le bivouac. Avant toute sortie en pleine nature de juin à septembre, vérifiez l’arrêté en vigueur et l’accès autorisé aux massifs du jour.

Et le bivouac, alors ?

Hors des zones d’interdiction listées plus haut, un bivouac discret d’une nuit (tente montée tard, démontée tôt, aucun déchet, aucun feu) peut être toléré. Mais retenez trois règles d’or :

• Ce n’est jamais garanti : une commune, un propriétaire ou un arrêté peut l’interdire localement.
• Sur les îles d’Or, la nature est protégée et les conditions très encadrées — on vous explique tout dans notre article dédié au bivouac à Porquerolles.
• En cas de doute, renseignez-vous en mairie ou auprès du gestionnaire du site avant de vous installer.

Quelles sanctions ?

Le camping illégal expose à une amende, dont le montant grimpe nettement dans les espaces protégés et en période de risque incendie, où les contrôles sont renforcés. Au-delà de la verbalisation, le vrai risque est écologique et humain : un feu de forêt part en quelques secondes. Le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Les alternatives légales (et souvent plus agréables)

Bonne nouvelle : dormir au plus près de la nature varoise reste tout à fait possible, légalement :

• Les campings : le Var en compte une multitude, du camping nature au domaine les pieds dans l’eau, souvent dans des cadres superbes.
• Les aires pour camping-cars et le stationnement autorisé, à distinguer du camping sauvage (on dort dans le véhicule, sans rien déployer à l’extérieur).
• L’accueil à la ferme et les hébergements insolites (cabanes, tentes aménagées) qui offrent l’esprit bivouac, en règle.
• Le bivouac encadré, là où il est explicitement autorisé.

Envie de prolonger l’aventure nature ? Découvrez nos idées de plages du Var, l’expérience d’une nuit à la belle étoile via le bivouac à Porquerolles, et toutes nos locations de vacances pour poser vos valises en toute sérénité.

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Photo de couverture (Port-Cros) : Amaya13 (CC BY-SA 4.0) / Wikimedia Commons.

Pas envie de faire la route, ou tout simplement pas de voiture ? Bonne nouvelle : on rejoint très bien le Var en train, puis le littoral, Hyères et les îles d’Or en TER, bus et bateau. Voici comment organiser un séjour sans voiture, depuis Paris, Lyon ou ailleurs.

Arriver dans le Var en TGV

La porte d’entrée principale, c’est la gare de Toulon, desservie en TGV (TGV INOUI et OUIGO). Depuis Paris-Gare de Lyon, comptez environ 4 heures de trajet direct ; depuis Lyon, autour de 2 h 30 à 3 heures. Marseille n’est qu’à une grosse heure en TER ou TGV, ce qui ouvre de nombreuses correspondances.

Pour le centre du Var et l’arrière-pays (vers Draguignan, le Verdon), la gare TGV des Arcs-Draguignan est souvent plus pratique que Toulon. Réservez vos billets longue distance à l’avance sur le site de la SNCF (SNCF Connect) : c’est là que se trouvent les meilleurs prix.

De Toulon au reste du littoral : le TER

Une fois à Toulon, le réseau TER (Zou !) dessert la côte. Surtout, une courte antenne mène jusqu’à la gare d’Hyères, la plus proche des plages et des embarcadères pour les îles. C’est la gare à viser si votre séjour est tourné vers Porquerolles, Port-Cros ou le Pradet. Les horaires et billets régionaux se consultent sur Zou ! (région Sud).

Rejoindre les îles d’Or sans voiture

C’est tout à fait faisable, et même agréable :

• Porquerolles : depuis Hyères, un bus du Réseau Mistral rejoint l’embarcadère de la Tour-Fondue (presqu’île de Giens), d’où part la navette maritime (traversée d’une quinzaine de minutes).
• Port-Cros et l’île du Levant : les navettes partent du port d’Hyères, lui aussi accessible en bus depuis le centre.

Pensez à vérifier les horaires de bateau à l’avance et à anticiper en haute saison. Pour tout préparer, lisez notre guide pour réussir sa journée à Porquerolles.

Se déplacer sur place

Sans voiture, on s’appuie sur deux réseaux complémentaires :

• Le Réseau Mistral : le réseau de bus (et bateaux-bus) de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui couvre Toulon, Hyères, La Seyne, Le Pradet, Carqueiranne… Pratique pour le quotidien et pour rejoindre plages et embarcadères.
• Zou ! : les cars et TER régionaux, pour les liaisons plus longues (vers l’arrière-pays, les autres communes du Var).

Bon à savoir : beaucoup de TER acceptent les vélos, ce qui permet de combiner train + vélo — idéal à Porquerolles, île sans voiture, ou le long du littoral.

Nos conseils pour un séjour sans voiture réussi

• Réservez le TGV tôt : les prix montent vite, surtout l’été et les week-ends.
• Choisissez un hébergement bien desservi (proche d’une gare ou d’une ligne de bus) pour limiter les trajets.
• Combinez les modes : TGV jusqu’à Toulon, TER jusqu’à Hyères, bus + bateau pour les îles, vélo pour le dernier kilomètre.
• Anticipez le retour des îles : les dernières navettes partent en fin d’après-midi/début de soirée selon la saison.

Une fois posé vos bagages, place à l’essentiel : notre guide des plages du Var, les plus belles plages du département, et toutes nos idées dans les îles d’Or. Pour le logement, parcourez nos locations de vacances autour de Toulon et d’Hyères.

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Photo de couverture (gare de Toulon) : TCY (CC BY-SA 4.0) / Wikimedia Commons.

Avant les plages et les marchés provençaux, le littoral du Var était d’abord une frontière à défendre. De la rade de Toulon aux îles d’Or, une étonnante ceinture de forts côtiers garde encore la mer, témoins de quatre siècles d’histoire militaire. Beaucoup se visitent ou se rejoignent par de belles balades patrimoniales. Voici les forts du littoral varois à (re)découvrir, et comment les approcher aujourd’hui.

Toulon et sa rade, citadelle de la Méditerranée

Première base navale française sur la Méditerranée, Toulon a toujours été un site stratégique majeur. Sa rade est protégée par un chapelet d’ouvrages fortifiés, dont les plus emblématiques se visitent encore.

La Tour Royale, la « Grosse Tour »

À la pointe du Mourillon, la Tour Royale — surnommée la « Grosse Tour » — est le plus ancien ouvrage défensif de la rade. Édifiée entre 1514 et 1524, sous Louis XII puis François Iᵉʳ, cette imposante tour d’artillerie aux murs épais devait contrôler l’entrée de la petite rade. Elle a même abrité une partie des collections du musée naval dans les années 1950-1960. Elle se visite généralement en saison estivale et lors des Journées européennes du patrimoine : vérifiez les jours et horaires d’ouverture avant de vous y rendre.

Le mémorial du Mont Faron

Sur les hauteurs boisées de Toulon, le Mont Faron est couronné de forts et de batteries. La Tour Beaumont, bâtie entre 1842 et 1845 pour surveiller la côte, abrite aujourd’hui le Mémorial du débarquement en Provence, inauguré par le général de Gaulle en 1964 et entièrement rénové en 2017. Sa muséographie retrace le débarquement allié du 15 août 1944. On y monte par la route ou par le téléphérique du Faron, avec un panorama spectaculaire sur la rade. Là encore, vérifiez les conditions d’accès et d’ouverture avant votre visite.

La Seyne-sur-Mer : deux forts, deux époques

En face de Toulon, La Seyne-sur-Mer conserve deux des plus beaux forts visitables de la rade, devenus aujourd’hui des lieux de culture.

Le fort de Balaguier

Posé au ras de l’eau, le fort de Balaguier fut construit vers 1634-1636 à l’initiative du cardinal de Richelieu. Avec la Tour Royale, il formait un feu croisé verrouillant l’entrée de la rade. Depuis 1970, il accueille un musée consacré à l’histoire maritime locale et au bagne de Toulon, complété d’un agréable jardin botanique. C’est l’une des balades patrimoniales les plus accessibles du littoral : pensez à vérifier les horaires d’ouverture du musée.

Le fort Napoléon

Sur la colline du Caire, le fort Napoléon rappelle un épisode fondateur : c’est lors du siège de Toulon en 1793 que le jeune Bonaparte se distingua sur ces hauteurs. L’ouvrage actuel, voulu par Napoléon en 1811 et achevé en 1821 sous Louis XVIII, est aujourd’hui un lieu culturel (expositions, galerie d’art contemporain « La Tête d’Obsidienne »). L’entrée est généralement libre et la visite se fait en autonomie, mais le fort peut être fermé l’été : renseignez-vous sur les périodes d’ouverture avant de venir.

Le fort de Brégançon, le plus célèbre du Var

À Bormes-les-Mimosas, le fort de Brégançon est sans doute le plus connu de tous. Perché sur son rocher dominant la mer, ce site stratégique est fortifié depuis des siècles : forteresse royale en 1491, il fut renforcé par Bonaparte en 1793. Classé monument historique en 1968, il est devenu la résidence d’été des présidents de la République. Depuis l’été 2014, il se visite certaines périodes, en visite guidée et sur réservation, lorsqu’il n’est pas occupé : pensez à vérifier les dates d’ouverture et à réserver. Tout près, la plage de Cabasson offre une vue imprenable sur le rocher, à combiner avec une balade sur le sentier du littoral.

Les forts des îles d’Or

Les îles d’Or ne sont pas seulement des paradis de nature : elles furent aussi de véritables verrous défensifs de la rade d’Hyères, hérissés de forts dont plusieurs se rejoignent à pied.

Porquerolles : le fort Sainte-Agathe

Au-dessus du port de Porquerolles, le fort Sainte-Agathe est le gardien historique de l’île. Sur un site surveillé depuis l’Antiquité, l’ouvrage fut consolidé par François Iᵉʳ en 1531 : derrière des murs de près de 4 mètres d’épaisseur, sa grande salle voûtée et sa terrasse offrent une vue magnifique sur la rade. Géré par le Parc national de Port-Cros, il abrite une exposition sur le patrimoine de l’île et ouvre principalement de mai à septembre — vérifiez les jours et tarifs en cours. L’île compte d’autres ouvrages disséminés dans la nature (batteries, fort du Langoustier), parfaits prétextes à la balade.

Port-Cros : une île fortifiée

Cœur du parc national, Port-Cros est une île véritablement fortifiée. Le fort de l’Estissac et le fort de l’Éminence, bâtis vers 1634-1640 sous Richelieu pour contrer les incursions espagnoles, complètent le fort du Moulin qui veille sur le port. Perché à une centaine de mètres au-dessus de la mer, le fort de l’Estissac se rejoint en une quinzaine de minutes de marche depuis le débarcadère et accueille des expositions en été. Le fort de l’Éminence, lui, n’est généralement ouvert que lors des Journées du patrimoine. Le « circuit des forts » est l’une des plus belles randonnées de l’île : renseignez-vous à la Maison du parc sur les sites accessibles et leurs horaires.

Préparer votre balade patrimoniale

Quelques repères pour réussir votre escapade sur les traces des forts varois :

• Vérifiez toujours les conditions de visite : la plupart des forts n’ouvrent qu’en saison, certains jours, et parfois sur réservation (Brégançon notamment).
• Prévoyez de bonnes chaussures : beaucoup s’atteignent par des sentiers, parfois en montée.
• Emportez eau, chapeau et protection solaire, surtout sur les îles où l’ombre se fait rare.
• Sur les îles d’Or, respectez les règles du Parc national (sentiers balisés, pas de cueillette, accès aux massifs parfois fermé l’été).
• Combinez les forts avec une baignade : retrouvez nos coups de cœur dans le guide des plages du Var.

Envie de prolonger la découverte ? Préparez votre escapade insulaire avec notre guide pour réussir une journée à Porquerolles, et explorez toutes nos idées de visites dans la rubrique que faire dans le Var. Entre histoire, mer et panoramas, les forts oubliés du littoral varois n’attendent que vous.

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Photo de couverture (fort de Balaguier, La Seyne-sur-Mer) : Rotavdrag (CC BY-SA 4.0) / Wikimedia Commons.

Au cœur du massif des Maures, à l’écart de la côte, se cache un village provençal qui sent bon l’automne : Collobrières, la capitale de la châtaigne. Ruelles pavées, vieux pont de pierre, châtaigneraies à perte de vue et confiseries embaumant le marron glacé : c’est une autre facette du Var, plus secrète et plus douce, que l’on savoure surtout quand les feuilles roussissent. Voici pourquoi Collobrières mérite le détour.

Collobrières, capitale de la châtaigne

Niché dans une vallée verdoyante du massif des Maures, Collobrières est un village classé parmi les « Villages et Cités de caractère » du Var. Loin de l’agitation du littoral, il vit au rythme d’un fruit emblématique : la châtaigne. Les châtaigneraies qui entourent le village façonnent depuis des siècles le paysage, l’économie et la table locale. La culture du châtaignier dans les Maures est très ancienne : on en attribue volontiers l’essor aux moines de la Chartreuse de la Verne, qui surent tirer parti du sol et du climat propices à cet arbre.

Résultat : une véritable filière du marron, des arbres centenaires aux ateliers de transformation, qui fait aujourd’hui la fierté et la renommée de Collobrières bien au-delà du Var.

La fête de la Châtaigne, le grand rendez-vous d’automne

Chaque année, à la saison de la récolte, Collobrières devient le théâtre de sa célèbre Fête de la Châtaigne et du Terroir. Elle se tient traditionnellement sur les trois derniers dimanches d’octobre et attire une foule considérable venue de toute la région.

Au programme : un grand marché de producteurs et d’artisans, des châtaignes grillées au feu de bois dont l’odeur embaume les rues, des spécialités du terroir, de la musique et des animations folkloriques provençales. Le village se ferme à la circulation pendant les festivités, avec un système de navettes depuis les parkings. Les dates et le programme précis changent chaque année : renseignez-vous auprès de la mairie ou de l’office de tourisme avant de planifier votre venue, et arrivez tôt pour profiter du marché au calme.

Marrons glacés, crème de marrons : les spécialités

Impossible de quitter Collobrières sans goûter — et rapporter — ses douceurs à la châtaigne. La star incontestée, c’est le marron glacé, ce marron confit dans le sucre, brillant et fondant, fruit d’un savoir-faire artisanal exigeant. À ses côtés, on trouve toute une gamme de gourmandises :

• la crème de marrons, onctueuse, parfaite sur une tartine ou en dessert ;
• les marrons au naturel et au sirop ;
• la liqueur de châtaigne et autres produits du terroir des Maures ;
• confitures, glaces et pâtisseries déclinant le marron sous toutes ses formes.

Plusieurs confiseries et producteurs perpétuent cette tradition au village. Les recettes, les maisons et les prix varient : poussez les portes des boutiques pour comparer et goûter sur place.

Le village : pont vieux et ruelles provençales

Au-delà de la gourmandise, Collobrières se découvre à pied. On flâne dans ses ruelles pavées bordées de hautes maisons aux façades colorées, on s’arrête sur les placettes ombragées de platanes, et l’on rejoint le cœur historique en suivant le cours d’eau, le Réal Collobrier. Là vous attend le Pont Vieux, joli pont de pierre médiéval (XIIᵉ siècle) qui enjambe la rivière et offre l’une des plus belles vues sur le vieux village. L’ambiance y est paisible, authentique, à mille lieues du tumulte balnéaire.

La Chartreuse de la Verne

À quelques kilomètres du village, perdue dans la forêt des Maures, la Chartreuse de la Verne est l’un des joyaux du secteur. Cet ancien monastère, fondé vers 1170 et classé Monument historique, dresse ses bâtiments de schiste et de serpentine au milieu d’un paysage de collines boisées spectaculaire. Le site se visite une grande partie de l’année (souvent fermé le mardi et certains jours fériés) : vérifiez les horaires avant de vous y rendre. La route puis le court chemin d’accès, à travers la forêt, font déjà partie du voyage.

Randonner dans le massif des Maures

Collobrières est aussi un superbe point de départ pour la randonnée. Le massif des Maures déroule ses sentiers à travers chênes-lièges, pins et châtaigniers, avec de beaux panoramas sur l’arrière-pays varois. Plusieurs itinéraires balisés rayonnent autour du village, certains menant vers la Chartreuse de la Verne ou les crêtes. Comme partout dans le Var, l’accès aux massifs forestiers peut être réglementé, voire interdit, l’été en cas de risque incendie : consultez l’arrêté en vigueur avant de partir. Pour d’autres idées de sorties nature dans le département, parcourez notre rubrique que faire dans le Var.

Quand venir à Collobrières ?

Si le village se visite toute l’année, l’automne reste la saison reine : c’est le moment de la récolte, de la fête de la châtaigne, des forêts qui se parent d’or et de l’odeur des marrons grillés. L’arrière-pays offre alors une fraîcheur bienvenue après l’été. Le printemps, plus fleuri, et le début de l’été (avant les fortes chaleurs) sont également agréables pour la randonnée et la découverte du village.

Collobrières se marie idéalement avec une escapade vers le littoral tout proche : on peut combiner la visite avec La Londe-les-Maures ou Bormes-les-Mimosas, deux portes d’entrée du massif des Maures côté mer. Et pour rayonner dans la région, jetez un œil à nos locations de vacances dans le Var.

Envie de prolonger l’aventure dans l’arrière-pays ? Tentez les sensations du canyoning près du Var, ou repartez vers la mer avec notre guide des plages du Var. Le Var ne se résume pas à ses plages : Collobrières et sa châtaigneraie en sont la plus savoureuse des preuves.

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Photo de couverture (Chartreuse de la Verne) : Montval (CC BY-SA 4.0) / Wikimedia Commons.

Chaque hiver, quand le reste de la France grelotte, un petit village du Var s’embrase de jaune d’or : Bormes-les-Mimosas. Accroché à flanc de colline face à la mer, ce joyau des Maures doit son nom à la fleur qui le couvre de janvier à mars. Mais attention : si l’on rêve parfois de « cueillir » le mimosa, mieux vaut surtout venir l’admirer. Voici où et comment profiter du mimosa à Bormes-les-Mimosas, dans le respect des lieux.

Bormes-les-Mimosas, le village qui porte le nom de sa fleur

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France et récompensé du label « Village fleuri 4 fleurs » (avec sa distinction « Fleur d’Or »), Bormes cultive le fleurissement comme un art de vivre. Ses ruelles en pente, ses placettes et ses jardins débordent de plantes méditerranéennes : bougainvillées, lauriers-roses, agaves… et bien sûr le mimosa, devenu son emblème. Ce n’est qu’en 1968 que la commune a officiellement ajouté « les-Mimosas » à son nom, en hommage à cette fleur et à sa prolifération sur les collines alentour.

Le mimosa : une fleur venue d’Australie

Le mimosa que l’on admire ici n’est pas une plante native de Provence. L’Acacia dealbata, son nom botanique, est originaire d’Australie. Introduit en Europe à la fin du XVIIIe siècle, il s’est parfaitement acclimaté aux sols acides et au climat doux du massif des Maures et du Tanneron, au point de s’y répandre spontanément. Résultat : dès le cœur de l’hiver, des pans entiers de colline se couvrent de ces célèbres pompons jaunes au parfum poudré, si caractéristique.

Un mot d’honnêteté sur la « cueillette » : le mimosa pousse largement à l’état sauvage, mais le plus souvent sur des terrains privés ou dans des espaces naturels protégés, où la cueillette est encadrée, voire interdite. L’esprit du lieu est de regarder, sentir et photographier, pas de repartir les bras chargés de branches arrachées. Pour ramener du mimosa chez soi, le bon geste consiste à en acheter chez un producteur ou sur un marché local (voir plus bas).

Quand admirer le mimosa à Bormes ?

La floraison du mimosa se concentre généralement entre janvier et mars, avec un pic souvent situé autour de la fin janvier et de février. C’est une fleur capricieuse : la date varie d’une année sur l’autre selon la météo, et toutes les variétés ne fleurissent pas en même temps — au sein même du village, certains arbres explosent de jaune quand d’autres patientent encore. Si vous planifiez votre visite pour le mimosa, le mieux est de vérifier l’état de la floraison auprès de l’office de tourisme de Bormes-les-Mimosas avant de partir.

Où l’admirer : vieux village, sentiers et jardins

Le vieux village et ses ruelles

Le premier spectacle est tout simplement le cœur historique de Bormes. On flâne dans ses ruelles pavées en escalier (les « rompi-cuou », littéralement « casse-fesses » en provençal), entre maisons aux façades ocre, passages voûtés et jardinets fleuris. De nombreux points de vue s’ouvrent sur les toits du village, la plaine et la mer en contrebas, avec les îles d’Or à l’horizon.

Les sentiers de randonnée

Pour voir le mimosa en pleine nature, rien ne vaut les sentiers du massif des Maures autour du village. En hiver, le parfum du mimosa embaume les chemins et les pompons jaunes illuminent les collines. Plusieurs itinéraires balisés partent du village ; une jolie montée mène par exemple à la chapelle Notre-Dame-de-Constance, perchée sur les hauteurs, d’où la vue embrasse Bormes et la côte. Prévoyez de bonnes chaussures et restez sur les sentiers : une grande partie des terrains alentour est privée ou protégée.

Jardins et collections botaniques

Bormes possède une vraie richesse botanique, avec des espaces dédiés où le mimosa côtoie des centaines d’espèces méditerranéennes. Le village et ses environs abritent notamment des jardins et pépinières spécialisés présentant de nombreuses variétés de mimosas — certains se visitent, parfois sur réservation ou en visite guidée pendant la saison. Là encore, l’office de tourisme reste la meilleure source pour connaître les lieux ouverts au public et les horaires du moment.

La Route du Mimosa : Bormes, étape de départ

Bormes-les-Mimosas est le point de départ de la célèbre Route du Mimosa, un itinéraire touristique hivernal d’environ 130 kilomètres qui relie Bormes à Grasse, capitale du parfum. La route traverse huit villages où le mimosa est roi, parmi lesquels Rayol-Canadel, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule, le Tanneron ou Pégomas. C’est l’occasion d’une belle escapade sur la Côte d’Azur, à parcourir tranquillement au fil de la floraison, entre mer et collines dorées.

Le Corso fleuri et la fête du Mimosa

Le grand rendez-vous de la saison, c’est le Corso fleuri de Bormes. Né en 1920, il est présenté comme le plus ancien corso de la Côte d’Azur. Chaque année, au cœur de l’hiver, des chars entièrement recouverts de fleurs fraîches — dont des tonnes de mimosa — défilent dans les rues du village, dans une ambiance de fête, avec marché aux fleurs et animations. La préparation des chars commence plusieurs mois à l’avance, chaque équipe gardant son thème secret jusqu’au jour J.

Les dates changent chaque année (le défilé a généralement lieu en février) et certaines animations peuvent être payantes : consultez le programme officiel de l’office de tourisme avant de prévoir votre venue. En début d’année, le village accueille aussi des rendez-vous botaniques autour des plantes de collection.

Acheter du mimosa : les producteurs et « mimosistes »

La culture du mimosa est une véritable activité économique de la région : sur le Tanneron, dans l’Estérel et sur les collines varoises, des producteurs récoltent chaque hiver des millions de brins, expédiés dans toute la France et en Europe. Pour prolonger la couleur du soleil jaune, c’est cette filière qu’il faut soutenir.

Le savoir-faire des « mimosistes » repose notamment sur le forçage : une technique qui consiste à placer les branches coupées dans une atmosphère chaude et humide pour faire éclore les boutons et obtenir de belles fleurs épanouies, plus durables une fois ramenées à la maison. Pour acheter du mimosa frais, tournez-vous vers les marchés, les fleuristes et les producteurs locaux du secteur — l’office de tourisme pourra vous orienter vers les adresses de la saison.

Prolonger la visite autour de Bormes

Une fois enivré de jaune, profitez de la région. Découvrez tout ce qu’il y a à voir et faire dans notre guide de Bormes-les-Mimosas, et poussez jusqu’à la station voisine du Lavandou et ses douze plages de sable. Plus à l’ouest, Hyères est la porte d’entrée vers Porquerolles et les îles d’Or. Pour préparer le reste du séjour, parcourez nos idées d’activités dans le Var, notre guide des plages du Var, et nos locations de vacances autour de Bormes. Et l’été venu, repérez les criques de Bormes-les-Mimosas pour la baignade.

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Photo de couverture (mimosa en fleur) : Wikisquack (CC BY 4.0) / Wikimedia Commons.

À une heure à peine de la côte, le Var change de visage. Passé la frange littorale et ses plages, l’arrière-pays déroule ses collines de pins et de chênes, ses champs d’oliviers et de vignes, et surtout ses villages perchés : des bourgs médiévaux accrochés à un piton rocheux, couronnés d’un château ou d’une église romane. Voici une sélection de villages perchés du Haut-Var, authentiques et souvent méconnus, pour une escapade loin de la foule estivale.

Pourquoi monter dans l’arrière-pays varois

Quand le littoral sature en plein été, le Haut-Var et la Provence Verte offrent une parenthèse plus fraîche et plus calme. Ici, on flâne dans des ruelles pavées, on s’attable à l’ombre des platanes sur une place à fontaine, on grimpe jusqu’à un point de vue qui embrasse toute la Provence. C’est aussi le pays de la truffe, de l’huile d’olive et des marchés provençaux. Une autre façon de découvrir le Var, en complément des destinations du littoral.

Tourtour, « le village dans le ciel »

Perché à environ 635 mètres d’altitude, Tourtour mérite bien son surnom de « village dans le ciel ». Classé parmi les villages de caractère du Var, il offre depuis ses hauteurs un vaste panorama sur la Provence : par temps clair, le regard porte du massif des Maures jusqu’à la montagne Sainte-Victoire. Ruelles fleuries, vieilles pierres, places ombragées et ateliers d’artisans : on y prend le temps, simplement.

Cotignac et sa falaise de tuf

Cotignac est immédiatement reconnaissable : le village s’est blotti au pied d’une falaise de tuf spectaculaire, haute d’environ 80 mètres et longue de près de 400 mètres, criblée de grottes et d’habitations troglodytes. En contrebas, le cours Gambetta et ses platanes, les fontaines et les façades colorées en font l’un des villages les plus charmants de la Provence Verte. Au-dessus, deux tours sarrasines veillent encore sur la vallée.

Bargème, le plus haut village du Var

Avec son altitude proche de 1 100 mètres, Bargème est le plus haut village du Var — et l’un des Plus Beaux Villages de France. Ce bourg médiéval, presque intact, se découvre à pied : portes fortifiées, vestiges de remparts, ruelles silencieuses, église romane Saint-Nicolas et, dominant le tout, les imposantes ruines du château féodal des Sabran-Pontevès aux tours rondes. Un véritable saut dans le temps, à l’écart de tout.

Trigance, sentinelle du Verdon

Aux portes des gorges du Verdon, Trigance s’enroule en nid d’aigle autour de son éperon rocheux, à environ 800 mètres d’altitude. Ses maisons de pierre blanche grimpent vers un château médiéval aux tours crénelées, aujourd’hui restauré. Le village domine la vallée du Jabron, au cœur du Parc naturel régional du Verdon : une étape parfaite pour qui veut combiner village de caractère et grands espaces.

Aups, l’arrière-pays au goût de truffe

Aux portes du Verdon et du plateau de Canjuers, Aups est la capitale varoise de la truffe noire. De fin novembre au début du printemps, son marché aux truffes du jeudi attire amateurs et cuisiniers de toute la région. Le reste de l’année, on y savoure l’ambiance provençale : fontaines, vieilles portes à fronton, terrasses et le grand marché du mercredi et du samedi.

Sillans-la-Cascade et sa chute d’eau

Posé au cœur de la Provence Verte, Sillans-la-Cascade doit son nom à sa célèbre cascade : une chute d’une quarantaine de mètres qui se jette dans un bassin aux eaux émeraude, au pied de falaises de travertin. Le site se rejoint par une courte balade depuis le village et ses vieilles ruelles. Un coin de fraîcheur idéal pour une pause au cœur de l’été.

Et aussi : Entrecasteaux, Mons, Évenos…

Le Haut-Var ne manque pas de pépites. Entrecasteaux aligne ses hautes maisons au pied d’un imposant château dont les jardins sont attribués à Le Nôtre. Côté Pays de Fayence, Mons, l’un des villages les plus hauts du secteur (vers 800 mètres), offre depuis sa place Saint-Sébastien une vue qui file jusqu’aux îles de Lérins et, par mistral, jusqu’aux montagnes de Corse. Plus près de Toulon enfin, le village d’Évenos, juché sur d’anciennes coulées basaltiques et coiffé des ruines de son château, domine les pittoresques gorges du Destel — un avant-goût d’arrière-pays accessible en une demi-journée depuis la côte.

Nos conseils pour visiter les villages perchés du Var

• Prévoyez la voiture : ces villages de l’intérieur sont très peu desservis par les transports en commun. C’est l’itinéraire idéal pour un road-trip d’une journée ou deux.
• Quand venir : le printemps (avril-juin) et l’automne sont parfaits — douceur, lumière et villages tranquilles. En été, montez tôt pour profiter de la fraîcheur et fuir l’affluence du littoral.
• De bonnes chaussures : on visite ces bourgs à pied, dans des ruelles en pente et pavées.
• Marchés et produits du terroir : renseignez-vous sur les jours de marché (truffe à Aups en hiver, marchés provençaux ailleurs) — c’est souvent le meilleur moment pour découvrir un village.
• Combinez littoral et arrière-pays : ces villages se marient bien avec une base sur la côte. Jetez un œil à nos locations de vacances et à nos idées d’activités dans le Var.

Envie d’un avant-goût d’arrière-pays plus proche de la mer ? Découvrez Le Castellet, village perché au-dessus des vignes de Bandol. Et pour préparer la suite de votre séjour, comparez toutes nos plages dans le guide des plages du Var ou parcourez l’ensemble de nos destinations du Var.

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Photo de couverture (Trigance) : MOSSOT (CC BY-SA 3.0) / Wikimedia Commons.